Ren ord for østrigsk Blaufränkisch og/eller ungarsk Kékfrankos!

Så hvad er big deal om Blaufränkisch?

Lige siden østrigsk vinproducent Ernst Triebaumer sendt sin Blaufränkisch Mariental 1986 ud til at indfange nysgerrige ganer i udlandet, Østrig har bevise, at det rent faktisk producerer fascinerende røde kvalitetsvine – ikke bare fremragende hvide à la den berømte Grüner Veltliner. Og ja, ved roden af disse bemærkelsesværdige røde er den overraskende regional Blaufränkisch drue. Vin insidere har lovprise Blaufränkisch for at være elegant som en Pinot Noir, garvesyre som en Barolo (Nebbiolo) eller krydret som en Syrah. Men de krone vin til dens særlige egenskaber, såsom evnen til at reflektere den specifikke terroir, hvor den vokser, og for sin brede stil rækkevidde – om unge og munter-frisk, tætsiddende-endnu-firma med medium vægt, eller fuld lang -lifers rigeligt med mineraler og syreindhold.

Nå, overveje reaktioner fra nogle af de øverste globale vin kloge hoveder. I 2009 blev en vigtig milepæl for østrigske rødvine opnås, når 2006 Móric Blaufränkisch Neckenmarkter Alte Reben, produceret af Roland Velich fra 50- til 80-årige vinstokke i hans Mittelburgenland vinmarker, blev tildelt 95 point af David Schildknecht i Wine Advocate . Men Stephan Reinhardt, som for nylig lykkedes Schildknecht, udtaler: “Det er endnu for tidligt for mange vin kritikere til at acceptere [Blaufränkisch] … Det skal en form for bevægelse, ligesom det” orange vin ‘bevægelse, for at få en bredere rækkevidde. ”

Og hvem siger, at Blaufränkisch er Wow-Fränkisch?

Alligevel Eric Asimov, i en 2011 New York Times artikel om en Blaufränkisch smagning, skrev: “Vores foretrukne var smukt afbalanceret, med røgfyldte, krydret frugtsmag, vindende teksturer og en rislende surhedsgrad, der gjorde dem synes saftigt, krydrede og forfriskende.” Og Jancis Robinson MW under en smagning i London i 2013, beskrev Blaufränkisch smagsprofil som “at være så meget i harmoni med tidsånden … hvad i så mange lande folk er på udkig efter – en vin, der kan udtrykke sted .. ., der faktisk præget af meget, meget friskhed … en vin, der kan gå med fødevarer meget godt. ”

Ja, men der er det omlyd igen!

Med Blaufränkisch, er det ikke noget – ER- big deal. Blau, eller “blå” er, som du måske har gættet nu, udtales som “wow”; og Fränkisch, selv med omlyd over bogstavet “a”, er, helt ærligt, bare “frankiske”.

Så er Blaufränkisch en tysk drue?

Nå, selv om den havde på én gang fundet vej til Tysklands Franken-regionen, har den sort eksisteret i flere hundrede år i det mindste, og hævder oprindelse et sted mellem Dalmatien, Ungarn og Østrig.

Det er vigtigt at bemærke, at Burgenland var faktisk en del af Ungarn indtil 1921, hvor en post-verdenskrig folkeafstemning tildelt det til Østrig.

Derfor ironisk nok, selv om Østrig er på forkant med nutidens Blaufränkisch vin opdagelse, langt er faktisk vokset mere i Ungarn, hvor Kékfrankos, som det kaldes der, (nu du kender en ungarsk ord også – “Kék” er “blå” ) er plantet i næsten 8000 hektar (20.000 hektar) vinmarker. Østrigske vinmarker omfatter groft 3300ha af Blaufränkisch, mens der i Tyskland, hvor druen hedder Lemberger eller Limberger, der er lidt mere end 1700ha.

© Weingut Triebaumer; Wikimedia / Lutz Fischer-Lamprecht | Ernst og Margarethe Triebaumer har vinmarker påvirket af den store, lavvandede søen Neusiedl.Hvorfor er Østrig og Blaufränkisch sådan et ideelt match?

Østrigs Burgenland region, der skræver over landets østlige grænse med Ungarn, er centrum for dagens kvalitet Blaufränkisch vine takket være klimaet, terroir og en overflod af talentfulde vinproducenter. Blaufränkisch holder Østrigs DAC (Districtus Austriae Controllatus) status i tre appellationer: Leithaberg DAC, Eisenberg DAC og Mittelburgenland DAC.

Nogle af Burgenlands vinregioner – Neusiedlersee, Mittelburgenland, Südburgenland og Neusiedlersee-Hügelland – fordel af deres nærhed til det store, lavvandede sø Neusiedl (den Neusiedlersee) – og de fleste af region modtager den varme luft wafting fra pannoniske Plain til øst, og kølig aftenluft fra bakkede områder mod vest, nord og syd.

Men hvad der betyder mest, siger vinmager Franz Reinhard Weninger, der kører to vingårde – et i Horitschon i Østrigs Mittelburgenland og den anden lige over grænsen i Balf, Ungarn – er den specifikke vingård site.

“Den store ting om Blaufränkisch er, at det viser ægtheden af ​​dens terroir”, siger Weninger. “I mit Dürrau vingård i Mittelburgenland, den vægtige lerjord og ler giver vinen dybde, kompleksitet og hele kroppen. De rene kalkholdig jordbund i det Kalkofen vingård nær Neckenmarkt giver vinen en Pinot Noir-agtig stil med fine tanniner. Og min Saybritz, op på Eisenberg i Südburgenland, absorberer de grønne og grå skifer jord til at give runde, harmoniske tanniner og eksotiske frugter og naturlægemidler toner. ”

Weninger tilføjer, at skifer jord af hans vinmarker i Ungarn låner raffinerede tanniner til Kékfrankos “det er ikke højt og har en spiciness, der kan gøre det næsten synes Syrah-lignende”.

Hvad med brug af eg?

I 1990’erne og de første år af det sidste årti, blev størstedelen af ​​Østrigs Blaufränkisch producenter efter den globale tendens til modning rødvin i barriques – men til det punkt, hvor Blaufränkisch var mere som Blau-oakish. Heldigvis når forståelse for sorten voksede anvendelsen af ​​de traditionelle store egetræsfade øges.

“Ideen er at give Blaufränkisch vin en rygrad,” siger Roland Velich, der bruger let ristet egetræsfade på mellem 500 og 4000 liter. “Men eg skal ikke være det første indtryk af vinen.”

Hvilke andre centrale smagskarakteristika gør Blaufränkisch udbytte?

Generøse surhedsgrad: fantastisk til at bevare friskheden; fantastisk til aldring. Så er der smagen spektrum – som kunne omfatte granatæble, tyttebær, hyben, sort kirsebær og blomme; også fed eller peber; måske eukalyptus, laurbærblade, timian eller lakrids;og fra terroir – mineraler, mineraler, mineraler.

© Weninger / Manfred Klimek | Franz Reinhard med sin far Franz Ludwig Weninger – deres Kalkofen vingård giver Pinot-Noir lignende kvaliteter.Hvem er de andre stjerne vinmagere?

Følgende producenter er blot en håndfuld af de mange at opsøge:

Inden Burgenland i Mittelburgenland , er der – ud over Weninger og Móric (Velich) – Albert Gesellmann, Rotweingut IBY, Hans Igler og J. Heinrich. Südburgenland inkluderer Wachter-Wiesler, Uwe Schiefer og Krutzler; i Neusiedlersee er Paul Achs, Judith Beck, Claus Preisinger, Hans og Anita Nittnaus og Gerhard Pittnauer; og i Neusiedlersee-Hügelland blandt andre er Birgit Braunstein, Esterházy, Kloster am Spitz, Kollwentz, Prieler, Ernst Triebaumer og Rosi (og søn, Hannes) Schuster.

Endelig i Carnuntum tættere til Wien i Niederösterreich, fremragende Blaufränkisch vine er lavet af Johannes Trapl og Muhr-van der Niepoort, blandt andre.

Og fra Ungarn?

Mens der er en håndfuld top-notch producenter der, har det stadig et godt stykke at gå i form af sammenhængende og langsigtet kvalitet. Siger vinmager Zoltan Heimann af Szekszárd: “Kékfrankos anerkendes her som at have et stort potentiale, men premium-segmentet er stadig temmelig meget uudforsket.”

Nogle bemærkelsesværdige navne, foruden Weninger og Heimann, er Pfneiszl (Sopron), Takler og Vida (også Szekszárd) og Kovacs Nimrod (Eger).

Hvor ellers er Blaufränkisch lavet?

Tyskland har en række gode versioner. I Europa er der streger af beplantninger i Kroatien, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien og Bulgarien blandt andre lande. Det har været vinder terræn også i Australien, Canada og i USA, især i staten Washington og Finger Lakes i New York.

Hvad med mad?

Franz Reinhard Weninger beskriver Blaufränkisch som en vin, der “kunne være mellem en Bordeaux og en Bourgogne”. Med denne fleksibilitet i tankerne – og mund – overveje vildt, lam og fasaner retter, og endda gullasch, let krydret pølse og champignon risotto.